It is a beautiful thing when a watch exceeds your expectations. When I first encountered the
Reverie Sea Spirit
online, I could see this sporty dress watch had many desirable elements
like a sapphire crystal, Miyota automatic movement, and 100 meters
water resistance. I could also see that it was going to be an attractive
watch with its brushed and polished cushion case and distinctive spiral
guilloché dial. All the indications were good, but I was still
pleasantly surprised when I opened the box. Delighted, in fact. I might
have made an "Oooh!" noise, but no one can prove that.
Come to think of it, my excitement began before I even opened the box.
The watch arrived in its padded display box all tied up with ribbon,
accompanied by a handwritten note. In a world that is largely automated
and where much social interaction comes through a computer screen, a
personal touch goes a long way.
The Sea Spirit is by any measure, a gorgeous watch. Photos only give you
a rough idea of the textured dial. Reverie claims it was inspired by
ocean waves; something that is readily apparent when the dial catches
the light to create the illusion of movement. The watch is available in
black and the sample's lustrous deep blue color. The layout follows that
of a traditional deck officer's watch with its prominent Arabic
numerals and railroad track index. The offset small seconds dial tweaks
the conventional design a touch, and to good effect. By moving it from
the traditional 6 o'clock position, Reverie has liberated space for a
full set of markers.
The choice of a diver's style handset is another deviation from the
classic model that still carries the nautical theme. The white luminous
material on the hands provides ample contrast for excellent readability
in all light conditions. I love the way polished hands look on a dress
watch, but they tend to reflect dark surfaces and disappear under all
but the most optimal of lighting conditions, rendering the watch
unreadable. The white lume on the Sea Spirit solves this problem and
looks damn fine in the process. A strong nighttime glow is icing on the
cake.
Cushion cases wear much larger than comparably sized round cases. For
example, the Heuer Monaco is just 38mm square and no one could accuse it
of being undersized. I have found most square or cushion cases sized
42mm or larger to be too large for anything but weekend wear. The Sea
Spirit is 41mm wide, 47mm long and hits that mid-sized sweet spot, large
enough for a sporty presence, small enough for a suit and tie at the
office. It was a perfect fit on my 6.5" wrist. The case also draws
attention with its deft use of shape and finish. A beveled edge
surrounding the case and the radial brushing on the otherwise polished
case add a pleasant dimension to the watch. The 3 o'clock push-pull
crown is fluted and signed. Overall fit and finish are excellent, with
no sharp edges or corners to detract. There is perhaps a nod to the 40mm
Panerai Luminor in the design, but the Reverie stands handsomely on its
own. Indeed, to my eye, the Sea Spirit is the prettier watch.
Peering through the display case back you will find a Miyota 8218 with a
skeletonized rotor. This hand winding, 21 jewel automatic movement
vibrates at 21.6k bph and has a power reserve of over 40 hours.
Between the short, angular lugs sits a 22mm strap. The Sea Spirit ships
with two: leather on a butterfly deployant clasp, and black sailcloth on
a buckle. Both are signed, equipped with quick release spring bars, and
are quality prices. The deep blue model arrived on padded brown leather
with contrasting stitching that gave it an appropriately sporting look.
The sailcloth strap is leather backed and is both thinner and lighter
than the padded leather. The brown leather is a perfect pairing with the
blue dial, but I found the clasp to be uncomfortable over long periods
of time. It sat on my wrist in such a way that the outer edge was in
contact with my skin. I confess, I am not a great fan of butterfly
clasps in general, but the strap itself is very nice, and of course,
there is another option in the box. My clasp issues aside, it is great
to have two straps, and the quick release mechanism makes swapping them a
breeze.
The Reverie Sea Spirit is a remarkably satisfying watch and at just $420
USD shipped, it is a solid deal. The refined case, modest size, robust
specs, and dazzling dial have made it my go-to piece over these past two
weeks. For more information or to order one of your own, head to ReverieWatches.com.
Pro: Stunning dial, elegant case.
Con: Pinchy clasp.
Sum: Lovely and well made. The Time Bum approves.
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Das Zifferblatt und die Hände waren korrosionsfrei, aber schmutzig, die Lume verfärbt und pulverförmig, 
Aber der Fall war ordentlich und die Uhr schien, vernünftig gut zu laufen. Die Bewegung sah ok, ein wenig schmuddelig, aber hielt anständige Zeit und alle Funktionen wie beworben betrieben. Also, ich war ursprünglich, um es wie beabsichtigt mit nicht mehr als einen schnellen Fall sauber innen und außen. 
Sie können von diesem Schuss sehen, wie schmutzig es ist. Es ist klar, dass, trotz, wie gut es zu laufen schien, es ist seit einiger Zeit seit es zuletzt sah einen Dienst.
Aus Gründen, die ich später noch näher erläutern werde, habe ich über
die Verwendung eines 17 Juwel 6205 als Basis eines Wiederaufbaus
nachgedacht, wobei die 6205 eine Kleidungsbewegung ist und im
allgemeinen eine Kerbe oder zwei höher in der Qualität als die
arbeitsmäßigeren Bewegungen verwendet in Die Taucheruhren.
In der Tat, 6205 sind häufiger in 24 Juwel-Gestalt gefunden, aber die,
die ich zu hand haben war 17 Juwel so eine etwas mehr konservative Wahl
für diese Verjüngungskur. Hier ist der Spender: 
Und mit der Bewegung aus, Zifferblatt und Hände entfernt, können wir
die eher sauberer Spender auf der rechten Seite mit dem Original auf der
linken Seite vergleichen: 
Nicht viel zu wählen zwischen ihnen.
Die offensichtlichsten Unterschiede auf den ersten Blick ist die
Kalanderplatte in der Mitte, die über dem Stundenrad auf dem 6205 sitzt,
aber auf dem 6217 freiliegt, wobei letztere mit einer Filmscheibe
fertig werden muss, um das Stundenrad an Ort und Stelle zu halten.
Die Kante der Hauptplatte hat eine Abschrägung, die um ihre Außenkante
auf der 6217 läuft, die es ein wenig kleiner aussehen lässt - aber das
ist eine Illusion. Wir kommen wieder zu einem anderen Unterschied in ein wenig, wenn wir beginnen, die Bewegungen zu zerstreuen.
Entscheidung, dann entschied ich mich, die 6205 Service-und
Ersatz-Schlüssel Teile aus dem 6217, um den Geist des ursprünglichen
intakt zu halten. 
So trotz der viel saubereres Aussehen dieses, es eindeutig braucht eine saubere und fettle.
Der Dienst an sich war völlig ereignislos und so, anstatt darauf im
Detail zu verweilen, vielleicht können wir ein wenig genauer die
Unterschiede zwischen den 6205 und 6217 anschauen, beginnend mit der
Kalenderseite mit beiden Bewegungen, die in gleicher Weise orientiert
sind Hilfe Vergleich. Finde den Unterschied: 
Abgesehen von der Tatsache, dass die 6217 (links) noch in seinem
Bewegungsring montiert ist, sind die Unterschiede wirklich subtil.
Die Hauptplatten sind im wesentlichen gleich, sie unterscheiden sich
zum großen Teil nur in der Veredelung: die Abschrägung um die Kante der
6217-Grundplatte und um die Palettengabel-Juwelenbohrung am 6205 sind
offensichtliche Unterschiede.
Allerdings gibt es eine kleine, aber signifikante Design-Unterschied
zwischen den beiden, die mich kippte in die Verwendung der 6205 als
Grundlage des Dienstes.
Wenn wir die kleinen Minutenrad-Halteplatten bei beiden Bewegungen
entfernen und die Minutenräder umdrehen, sehen wir, dass sie ganz anders
sitzen: Die 6217 hat eine kreisförmige, erhöhte Lippe an ihrer
Unterseite, die in einem Loch in der Hauptplatte sitzt Das 6205 hat eine
Vertiefung und Loch in seinem Zentrum und sitzt auf einem kleinen
Schacht.
Die Fotos unten vergleichen einen 6217 auf der linken Seite mit der
24-Juwel-Version des 6205 auf der rechten Seite (die sein minimales
Raddesign mit der 17-Juwel-Version teilt): 
Das Minutenrad auf dem 6217 ist auf diese Weise entworfen, weil es ein
Ritzel auf seiner Oberseite einschließt, um das 24 Stundenrad in
Weltzeitmodellen zu fahren, die die Bewegung 6217 verwenden. In Ermangelung einer solchen Anforderung in dieser Anwendung, scheint es wie ein rohes Design für mich, geboren aus Kompromiss.
Bei den 6117 Weltzeituhren wird das 24-Stunden-Rad durch das
Zwischendatenrad angetrieben, was auf jeden Fall sinnvoller erscheint
und ein Design für die Montage des Minutenrades erlaubt, das keine
Doppelrolle zulassen muss.
Mit dem 6205 gereinigt und geölt, können wir die Oberseite vergleichen,
auf und läuft glücklich mit etwas Kraft gewickelt in die Triebfeder: 
Mit einem ähnlichen Foto von der Bewegung in meinem anderen 62mas auf etwa die gleiche Stufe in Prozeduren genommen 
Bei der Suche nach Unterschieden zwischen den beiden, können wir ein
Juwelenlager in der Mitte der Zugradbrücke der früheren 6217 sehen, wo
keine existiert in der 6205. Dies ist seltsam.
Sie sind beides, 17 Juwelenbewegungen, doch scheint es auf der 6217
mindestens ein zusätzliches Juwel zu geben. Aber dann erinnerte ich
mich, dass die ältere Uhr mit einem 24-Juwel-Rotor ausgestattet war.
Zu der Zeit nahm ich an, dass es nur der Rotor war, der ersetzt worden
war und nicht der klüger war, schätzte nicht die Bedeutung des
Extrajuwels auf der Zugradbrücke.
Die andere Uhr muss daher sowohl Rotor und Eisenbahn-Laufwerk Brücke
von einem 24 Juwel 6205 während eines früheren Dienstes ersetzt haben. Diese Verwechslung dient nur der Veranschaulichung der engen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bewegungen. 
Die Lünette schnappte knackig an ihren Platz, und der neue Einsatz
drückte sich in Position, was eine kleine Abmessung erforderte, um es zu
sitzen: 
Die Bewegung ist jetzt bereit, sein Vorwahlknopf zu empfangen, frisch
zurück von seinem relume im Vintagen gelben lume Höflichkeit von James
Hyman. Hier ist das Zifferblatt der Bewegung, mit der 6217 Kalenderplatte und Stundenrad ausgestattet 
Zifferblatt zusammen mit Bewegungsring: 
Hände gepasst und das ganze Los tauchte zurück in das Gehäuse: 
Ein Blick nach hinten 
Zeit für einen Zielschuss oder zwei der fertiggestellten Uhr 
Und atmen. 
Römische Ziffern: römische Zahlen haben in der Uhrmacherei verwendet, da die Entstehung von Tasche für Männer im 16. Jahrhundert beobachtet.
Angeregt von der ägyptischen Zeitmessmethode wurden die Sonnenuhr,
römische Ziffern von den Uhrmachern während des Ersten Weltkriegs
angenommen, da sie auf einen Blick einfacher zu registrieren sind - ein
dringend benötigtes Merkmal für Männer im Kampf.
Sobald die Armbanduhren zu einem Hauptbestandteil des alltäglichen
Dressings wurden, begannen die Uhrmacher der Gesellschaft erneut,
römische Ziffern als dekorative Note in das Zifferblatt zu integrieren,
wodurch die Stücke ausgeprägter und anspruchsvoller erscheinen.
Eine Frage, die häufig über römische Ziffern auf Uhren gefragt wird,
ist, warum viele Uhrmacher es vorziehen, die Nummer vier von IIII
anstatt der "richtigen" IV zu bedeuten. Viele Spekulationen wurden gemacht, aber es wurde angenommen, dass diese Wahl strikt auf die Ästhetik kommt.
Die Vier-Zeichen-Form "IIII" schafft eine visuelle Symmetrie mit der
"VIII" auf der anderen Seite, die die Zwei-Charakter IV nicht.
Zu den beliebten Kollektionen der renommierten römischen
Ziffern-Nummerierung zählen die Männer-Alpha-Kollektion von Lucien
Piccard sowie die Beienne-Kollektion von Jacques Lemans Uhren für
Männer. 
Zahlen: Die Zahlen sind eine etwas offensichtlich Tradition für Uhren.
Alle Uhren für Männer und Frauen, die auf die ersten Taschenuhren
zurückgreifen, haben traditionell Zahlen verwendet, um es leichter zu
sagen, auf welcher Stunde die Hand auf das Zifferblatt zeigt.
Aus diesem Grund sind die Zahlen auf einem Frauen- oder
Herrenuhrgesicht eine beliebte Wahl für diejenigen, die nicht ganz an
das relativ kleine Zifferblatt einer Uhr gewöhnt sind, wie es sich an
das kühne Gesicht einer Wanduhr erinnert.
Mit Armbanduhren, die für den persönlichen Stil repräsentativ sind,
gibt es jetzt viele verschiedene Arten, wie Zahlen auf dem Zifferblatt
dargestellt werden, von Gold verziert bis hin zu markierten Zahlen, wie
die drei, sechs, neun, 12, für künstlerische Wirkung.
Einige Uhren haben sogar eine nummerische oder numerische Signifikant
Ästhetik, wie die schlanke Celano von Lucien Piccard angenommen.
Viele Verbraucher glauben, dass die Abwesenheit von numerischen
Signifikanten auf einer Uhr Gesicht verleiht eine luxuriös gestylte Uhr
ein klassischer, sauberer aussehen. 
